Главная Тарифы МТС

Смекалистый ремонт блока питания – фотоотчёт. Смекалистый ремонт блока питания – фотоотчёт Ремонт разъема magsafe для блока питания apple

Адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W является высоконадежным устройством, но тем не менее имеет узкое место, провод подключения и разъем. Провод, как и у компьютерных мышек , со временем перетирается, а в разъеме нарушается контакт. Принесли мне не работающий адаптер питания ноутбука Apple MagSafe 85W для вердикта, подлежит он ремонту или нужно покупать новый. При включении в сеть, адаптер не подавал признаков жизни.

Для диагностики потребовалось адаптер разобрать, поиск в Интернете информации по вскрытию корпуса адаптера не увенчались успехом. Пришлось разбираться самому.

Как разобрать адаптер Apple MagSafe 85W

Первое, что необходимо это снять вилку - переходник, прилагая набольшее усилие в направлении, перпендикулярном штырям вилки. Съемная вилка позволяет легко адаптировать адаптер для подключения к розеткам любого стандарта.

Корпус адаптера Apple MagSafe 85W, состоит из двух половинок, как оказалось, склеенных прочно между собой. Надежда найти защелки и разобрать корпус, отжав их, не оправдалась. Пришлось прилагать значительное усилие. В разборке пригодился специальный инструмент, разжимные клещи для снятия и установки разжимных шайб. Такие шайбы часто использовались для фиксации роликов на осях в лентопротяжных механизмах магнитофонов.

Отличаются разжимные клещи от обычных тем, что, когда сжимаешь ручки, губки их не смыкаются, а наоборот, удаляются друг от друга. Заведя концы разжимных клещей сначала в одно углубление для уголков намотки провода, а затем в другое, и сдавливая ручки, удалось практически, не повредив корпус, разобрать его.

Как выяснилось, в одной половинке корпуса по торцу сочленения шел выступ, а на другой половинке паз, в который входил выступ. Перед сборкой место сочленения было смазано клеем, растворяющим материал корпуса.

Для того, чтобы вынуть плату из корпуса пришлось еще потрудиться отверткой с плоским жалом, отсоединяя приклеенный пластмассовый уголок, к которому пристыковывается вилка - переходник. Печатная плата с радиодеталями экранирована двумя латунными экранами, один из которых припаян к общему проводу платы припоем. Для снятия экрана пришлось поработать паяльником.

В результате проделанной работы адаптер удалось извлечь из корпуса. Плотность монтажа оказалась очень высокая, в дополнение элементы залиты компаундом. Судя по всему, при конструировании адаптера, возможность его ремонта при эксплуатации не предусматривалась.

Но определить место, куда запаяны провода, идущие для подключения ноутбука, оказалось, не сложно. Провод, пропускался пятью витками через ферритовое кольцо, запаивался в печатную плату. Ферритовое кольцо является дросселем для снижения уровня излучающих помех, идущих из адаптера, и одновременно не допускает прохождения импульсных помех с ноутбука.

После определения точек выхода питающего напряжения на ноутбук, появилась возможность проверить работоспособность адаптера. На фото места паек проводов обведены кружочками, синим цветом пайка отрицательного вывода, а красным цветом - положительного.

Подал на адаптер питающее напряжение и измерял напряжение в местах пайки проводов. Вольтметр показал 6,5 В, что свидетельствовало о работоспособности схемы. Напряжение было меньше нормы 18,5 В, так как адаптер был подключен без нагрузки и по этому находился в режиме ограничения выходного напряжения Следовательно, причину неработоспособности адаптера следует искать в проводе, идущем от адаптера к компьютеру.

При внимательном рассмотрении вилки адаптера, которая вставляется в ноутбук, обнаружил, что один из 5 контактов немного почернел и в отличи от других, плохо подпружинивается. При нажатии на него, он утапливался, а обратно выходил только, если его пошевелить. Надежное электрическое соединение такой контакт обеспечить не мог.

Прозвонка омметром проводов показала, что оба провода целые и дело в контактах вилки. Крайние контакты были соединены между собой, и соединены с отрицательным выводом адаптера. Почерневший контакт, прозванивался с положительным выводом адаптера, а остальные два висели в воздухе. Ничего не оставалась, как попробовать разобрать вилку и попытаться ее отремонтировать.

Зажал металлическую часть вилки в тиски и осторожно отверткой сдвинул пластмассовую часть. К сожалению, вилка разобралась совсем не так, как я ожидал, так как ее контакты были припаяны к печатной плате, и легко оторвались.

Возможность припаять проводники к контактам вилки осталась, но требовалось еще восстановить пружинящие свойства почерневшего контакта. Решил разобрать вилку полностью.

Выбил тонким керном два штифта и вынул пластмассовую часть с контактами. Но это не дало результата, так как подвижная часть контакта была завальцована в неподвижной. Заменить ослабленную из-за перегрева пружинку не представилось возможным.

В результате проделанной работы удалось выяснить причину отказа адаптера питания ноутбука Apple MagSafe 85W. В результате приложения значительных усилий к проводу, выходящему из вилки, один из контактов оторвался от печатной платы, и питающее напряжение подавалось только через оставшийся второй.

Так как ток потребления компьютера составляет до 4,6 А, то одного контакта было недостаточно и он начал перегреваться. От нагрева пружина ослабла, и перестала прижимать контакт в ответной части, и подача питающего напряжения прекратилась полностью. Для того, чтобы закончить ремонт, придется искать новую вилку или отказавший адаптер питания ноутбука Apple MagSafe по причине выхода из строя электроники.

Как я слышал, еще часто адаптеры питания ноутбука Apple MagSafe 85W теряют работоспособность по причине перетирания провода в месте выхода из корпуса, и происходит это по причине изгиба провода при намотке на откидные уголки. Кто столкнулся с такой поломкой уже знают, что нужно сначала сделать петлю из провода в месте выхода из корпуса, чтобы исключить его изгиб под прямым углом, а затем уже наматывать.

Одна из частых "болячек" компьютеров Apple- это проблема с проводом у их зарядного устройства. У MagSafe адаптеров питания старого (T-типа) часто перетиралась оболочка кабеля у входа в разъем или на выходе из самого адаптера. К счастью, при наличии прямых рук и паяльника, эта проблема достаточно легко устранялась в домашних условиях.
С появлением первых MacBook Air появился новый тип разъема зарядного устройства т.н. L-типа, который в следующих поколениях Unibody моделей был немного модернизирован и сейчас используется во всей линейке ноутбуков Apple. Так вот в процессе эксплуатации этих новых "зарядок" проявился и новый дефект. При неаккуратной и активной эксплуатации новых зарядных устройств с разъемом L-типа у некоторых пользователей провод перетирается и просто отрывается от разъема. Самое печальное, что происходит это обычно внутри уплотнителя разъема и без его разборки перепаять провод невозможно. А вот тут начинается самое интересное: на вид корпус разъема выполнен из монолитного алюминиевого цилиндра и представляется неремонтопригодным.
Компания Apple ответила на все проблемы со своими зарядными устройствами обещанием менять их по гарантии бесплатно на новые, однако мы с вами живем в России и прекрасно понимаем, что сервисные принципы, работающие на западе, не всегда работают у нас. Плюс ко всему, многие пользователи маков в России живут так далеко от сервисных центров Apple, что значительно дешевле зарядку не менять, а просто выкинуть. Вот для таких пользователей эта статья и предназначена.

Имеем:
1. зарядное устройство 60W с оторванным под самый корень разъемом MagSafe L-типа
2. отказ сервисного центра в его замене по причине истекшей гарантии (Apple обещала менять эти адаптеры на новые даже по истечении гарантийного срока)

После получаса тщетных попыток разобрать этот несчастный разъем не деструктивными методами вооружаемся бормашинкой с отрезным кругом и делаем пропил по периметру разъема для его разделения на две половинки и выработки возможного алгоритма его неразрушающей разборки и ремонта.Сразу оговорюсь, что к этому моменту уже был снят прямоугольный магнитный ободок, окружающий контакты разъема. В дальнейшем был сделан вывод, что это является первым из необходимых шагов в разборке.
10 минут аккуратной работы бормашинкой и у нас в руках лежит распиленный пополам разъем, демонстрирующий нам свою конструкцию.Итак, алгоритм:
Фиксируем разъем в маленьких тисочках или каким-либо другим надежным способом.
Пассатижами зажимаем магнит и плавно, но прикладывая достаточно большое усилие выдергиваем его из разъема.

Старайтесь тянуть строго перпендикулярно к корпусу, иначе рискуете сломать пару крепежных штырей в его основании и погнуть контакты разъема.

Сняли и отложили в сторону.
Вооружаемся толстой иглой и, вставив ее в отверстие от крепежного штыря магнита (то, которое дальнее от провода) сдвигаем начинку разъема до упора по направлению к проводу (около миллиметра).Этой же иголкой поддеваем начинку за отверстие и аккуратно вынимаем из корпуса.Зачищаем конец провода, идущего от зарядного устройства, собираем его внешнюю оплетку и лудим паяльником концы проводов (необходимая длина зачищенного провода около 2,5 мм). Обращу ваше внимание на то, что облуженные провода желательно слегка приплюснуть пассатижами, т.к. внутри разъема очень тесно и каждый миллиметр на счету.
Продеваем его через корпус и выводим через отверстие контактной площадки разъема.
Отпаиваем остатки старого провода и аккуратно, соблюдая полярность, припаиваем провод к контактным площадкам. Надфилем снимаем заусенцы и выступающие участки с луженого провода в месте пайки, тем самым уменьшая внешний диаметр этого участка и сдуваем металлические опилки. Прежде, чем собирать разъем, желательно его проверить: вставляем зарядное устройство в розетку и прижимаем контакты разъема к ответной части на ноутбуке. Ноут заряжается и загорелся светодиод на плате разъема? Тогда поехали дальше.
По приведенной схеме затягиваем начинку внутрь корпуса разъема, фиксируем контактную площадку внутри корпуса, сместив ее в противоположном от провода направлении на миллиметр, и собираем его. Снятый нами на первом этапе магнит вставляем на свое место, предварительно капнув пару маленьких капель суперклея на штырьки с обратной его стороны.
Поздравляю вас, минут через 15, когда клей высохнет, зарядкой можно будет пользоваться.
P.S. в связи с наличием интереса к теме добавлен репост

Как и у многих пользователей macbook в моей жизни настал момент когда мой MagSafe коннектор перестал корректно работать(только под определенным углом), а затем и вообще перестал заряжать.

Немного поискав по рунету нашел несколько инструкций по ремонту старых MagSafe адаптеров, про ремонт Г-образного толком нечего не было. Решил ремонтировать сам, так как стоимость нового у нас в районе 80$.
Подвожу итог: я сделал свой и позже еще 2 купленных по 15$ за каждый (один теперь на работе, 2-й который был почти новый подарил). Небольшая инструкция по ремонту внизу:

Для ремонта мне понадобились, паяльник, плоскогубцы, нож, скальпель (не обязателен), изолирующий материал.

Для начала нужно вынуть магнит из гнезда в коннекторе, сразу скажу это не так просто, хотя сломать что либо вряд ли получится. Я действовал плоскогубцами (зажимал магнит) и подсовывал отвертку между цилиндром (корпусом коннектора) и плоскогубцами и действовал ей как рычагом (понял я это не сразу(пытался просто вырвать магнит), поэтому магнит на фото в таком состоянии, последующие пациенты почти не повреждены).

Затем аккуратно обрезаем клей по краям и сдвигаем всю конструкцию внутрь цилиндра (нужно аккуратно потянуть за провод и чем то поддеть наружу). После того как коннетор вышел из пазика тянем на себя (вынимаем из оболочки), в результате вся начинка коннектора должна вытащиться наружу.

После того как начинка коннектора оказалась снаружи, стала видна проблема (на фото если присмотреться видно что переломился «наружный» провод (также было и с 2-мя следующими)):

Обрезаем и подготавливаем концы провода:

Отпаиваем остатки провода с коннектора и припаиваем туда где он и был раньше (процесс пайки описывать не буду, сам в этом не специалист, но с этим справится каждый у кого есть желание, в случает чего всегда можно попросить у кого-либо помощи).

Изолируем провода термоусадкой (изолентой) или другим изолирующим материалом.

После этого уже можно проверить работоспособность коннектора (подключив к буку).

Собираем все в обратном порядке (надеюсь алюминиевый корпус с провода вы не снимали). Я немного добавлял клея (столько, что бы можно было еще раз разобрать, в случае чего).

Надеюсь данный пост была кому-то полезен. Сори за качество фото часть снимал на iphone 3gs, при искусственном освещении, и не думал что буду их когда либо публиковать.

Спасибо за внимание, надеюсь статья была кому то полезной и он смог подлечить своего питомца.

Итак, зарядное устройство Apple сломалось. Подлежит ли оно восстановлению? Если у вас перетёрся провод или сломался магнитный коннектор, то маловероятно, что разборка адаптера поможет. А если он просто хрюкнул, пустил дымок и перестал работать, то разобрать его требует инженерное любопытство. К разборке и приступим.

Для начала снимем с блока питания вилку или удлинительный провод с вилкой. Должно получиться примерно вот так.

Следующий шаг требует внимательности и вдумчивости. Неправильный подход к разборке подразумевает использование хардкорных методов вплоть до распиливания корпуса или разбивания молотком. Так делать не надо! Нужно достать плоскогубцы, поставить адаптер на устойчивую поверхность вверх ушами, вставить инструмент как показано ниже и разжимать адаптер.

Зарядное устройство Apple неремонтнопригодно by design, поэтому состоит их двух намертво склееных половинок. Плоскогубцами мы эти половинки разделяем частично, а остальное - дело техники. Сняв пластиковые половинки, получаем вот это.

Вся электрика надёжно спрятана за узкой клейкой лентой и двумя латунными или медными пластинками. Снимаем ленту, одну пластинку и вторую. А вот тут проблема: вторая пластинка припаяна к плате.

Можно отпаять или выломать. Я выломал. После этого мы получаем доступ к электронной начинке, которая от души залита компаундом. Чтобы его счистить и не повредить плату можно воспользоваться апельсиновой палочкой из инженера-читера.

Собственно, уже сейчас видно выгоревший резистор за номером R14. Его номинал определить пока не удалось. Вот так выглядит сгоревшее сопротивление под микроскопом: к сожалению, маркировку полностью прочесть невозможно. То ли это R050, то ли R060.

Кроме того, непонятно, сгорело ли там ещё что-нибудь. Но об этом в следующий раз.

На небезызвестном Хабре появился интерсный, на мой взгляд, пост о том, как «хабрачеловек» Timursan ремонтировал блок питания своего iBook G4 . Автор, смело орудуя отвёрткой, паяльником и своей светлой головой, определил в чём проблема и нашёл отличное решение по его устранению. Меня достаточно поразила одна из фоток штекера – выглядит так, вроде в штепсель чуть ли не материнку с процом впихнили!

Всем привет! Очень надеюсь, что эта статья никому не пригодится! Но, в случае, если блок питания вашего iBook G4 решит, что вы уделяете ему слишком мало внимания, и потребует разборок, то из этой статьи вы узнаете, как он устроен.
А может, вам интересно, почему он светится, когда вы его подключаете к лаптопу?
Мне всё это было интересно, но я не нашёл нигде нормальной информации и решил, что это может кому-нибудь пригодиться.
Да, чуть не забыл сказать, не пытайтесь повторить это дома! Я не несу никакой ответственности за убитые (в лучшем случае) адаптеры или (в худшем) лаптопы!

В общем, сломался блок питания от маленького и старенького мака. Причем явно что-то с кабелем, потому что, если его подёргать, то ведь снова работает, цкатина такая! А иногда думаешь: «ну что же ты, зараза, не работаешь?!!» и пытаешься вставить его поглубже, толкаешь, толкаешь… ну некуда уже! Так можно и сам ноутбук сломать! Ну, я и решил его проверить. Но, ха! Просто так взять мультиметр и проверить его - это почти нереальная задача, потому что apple решила выпендриться и у этого разъема четыре контакта, самые важные из которых утоплены так, что, если начать лезть, то можно чего-нибудь и замкнуть. А не хочется. Поэтому пришлось вскрывать ту белую коробочку, которая, собственно, и есть блок питания. Аккуратненько, ножичком, не как я, отклеиваем верхнюю крышку по периметру:

«Ушки» сами отваливаются, так что за них переживать не стоит. Кстати говоря, эти ушки (если они придуманы для того, чтобы наматывать на них кабель), по-моему, только вредят кабелю. Потому что умный человек оставит небольшой запас кабеля у корня и только потом наматывать начнёт, а обычный пипл станет сразу наматывать, и тогда кабель ломается у самого корня. Ну ладно, это сейчас неважно. После того, как отклеили всё по периметру, переходим к отклеиванию крышки от внутренних пластинок блока питания:

аккуратненько лезем туда чем-нибудь тонким и отклеиваем.

Теперь видно контакты, можно и проверять кабель. В моём случае я вообще не смог установить место обрыва кабеля, но решил, что, скорее всего, у самого разъёма, отрубил там кусок кабеля, сантиметров 6-7. Оказалось, что разрыв ещё глубже в разъёме, потому что от этого куска до самого блока пингуется отлично всё. Пришлось разбирать разъём. Сначала отсоединяем пластмассовую часть от «лампочки»:

Затем отпаиваем в одном месте металлическую часть разъема от платы (это легко понять сразу, если посмотреть вживую, на фотке не видно) и убираем «оболочку» (ну не знаю, как назвать её ещё!), как показано на рисунке стрелочками. Всё! Получаем вот, что:

И я с грустью обнаруживаю, что разрыв мне вообще недоступен (указал синим, где разрыв). На рисунке я указал, куда подходит питание. Смотрим ближе на схему и видим там светодиодики, которые светятся, когда лаптоп заряжается:

В общем, выходит, что накрылся сам штекер. Посмотрел повнимательнее… так он же похож на штекер от наушников!!! Но, правда не обычный, на 3,5 мм, а на более короткий вариант - 2,5 мм. Но и такой кабель имеется! Так как ток течёт достаточно большой, использовать даже короткий кусок кабеля от наушников не стоит. Поэтому разобрал этот штекер тоже и припаял кабель непосредственно к металлическим разъёмам:

Ну даааа, не очень аккуратно! Дальше я расплавил кусок обычной пластмассовой ручки и по-тихоньку наращивал толщину этого штекера, пока он точно не стал совпадать со внутренним диаметром той «оболочки», которую я никак по-другому не смог назвать. Собрал всё, и вот результат: